Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- issue106:labo_linux1 [2016/03/03 08:36] – d52fr
+++ issue106:labo_linux1 [2016/04/07 15:36] (Version actuelle) – créée andre_domenech
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-**All of the previous stuff was pretty easy. This is where things start getting a bit more difficult.
+**Here’s where we start to sweat and get shaky hands. Everything previously was done without power. Now we need to apply power to the printer.
-Nozzle assembly
+On first power-up, the fan above the effector must start up. If it does not then you need to immediately power off. The nozzle should also remain cold. If it heats up, turn off. If everything is good so far then it’s time to connect.
-This is the heated nozzle that I spoke about earlier. During printing, this nozzle will be heated to about 200°C. Attached to the nozzle is a metal block with two holes through it. Through the small hole we will (later) be putting a temperature sensing component, and the larger hole will hold the heater.
+Well, almost.
-Bowden Tube
+First, you need to put the contents of the zip file (from RepRapPro) onto the (supplied) SD card.
-The bowden tube is the tube that will connect the nozzle and the extruder. This is, quite probably, the most hair raising, and tricky, part of this assembly. You need to widen either end of this tube. You must use a slow drill, and a drill bit of exactly 2.5mm. Any other drill bit will mess this up. So it must be the right drill bit, and be done with a slow and steady hand. You drill about 10-15mm into the tube. The idea being that when you screw the tube into the nozzle, the internal diameter of the tube would shrink. Since it’s been drilled, it will shrink to the proper size. Same idea with the other end when you screw the little brass piece onto it.
+Now, my Fisher is connecting directly to my laptop, not to a router as most people would. This meant some extra networking steps for me.
-Thermistor
+I had to go into my ethernet connections and delete the existing network connection that was there. My laptop uses wifi for internet. Next, I created a new ethernet connection, clicked the IPv4 tab and for IP I entered 192.168.2.10 (since my network is normally on 192.168.1.1) and for the subnet I entered 255.255.255.0. Gateway was left blank.
-The thermistor is used to sense the temperature as close to the nozzle as possible. Remember that hole in the metal block I mentioned? Well, we need to take some heatshrink, shrink it round the thermistor, and later we’ll put the thermistor into that hole in the block.**
+This now puts my laptop's ethernet port on a different network from everything else.**
-Tout ce que nous avons fait avant était assez facile. C'est maintenant que les choses un peu plus difficiles commencent.
+C'est maintenant que nous commençons à suer et trembler des mains. Tout ce qui précède était hors tension. Maintenant, nous devons appliquer l'alimentation à l'imprimante.
-Assemblage de la buse
+À la première mise sous tension, le ventilateur sur le dessus de l'actionneur doit démarrer. Sinon, coupez  l'alimentation immédiatement. La buse chauffante doit aussi rester froide. Si sa température monte, coupez. Si tout paraît bon jusque-là, c'est le moment de se connecter.
-C'est la buse chauffante dont j'ai parlé précédemment. Pendant l'impression, cette buse sera chauffée à 200°C environ. Un bloc de métal avec deux trous dedans est fixé à la buse. Dans le petit trou, nous poserons (plus tard) un capteur de température et le grand trou accueillera le réchauffeur.
+Enfin, presque.
-Tube Bowden (gaine pour câble)
+D'abord, vous devez charger le contenu du fichier zip (de RepRapPro) sur la carte SD (fournie).
-Le tube Bowden est le tube qui relie la buse à l'extrudeur. C'est, très probablement, la partie la plus énervante (!), et la plus difficile, de l'assemblage. Vous avez besoin d'élargir les deux extrémités de ce tube. Vous devez utiliser une perceuse lente et une mèche de 2,5 mm exactement. Tout autre diamètre de mèche foirera. Aussi, il faut une mèche du bon diamètre et l'appliquer lentement d'une main ferme. Vous percez l'intérieur du tube sur environ 10-15 mm. Ceci est fait parce que, quand vous visserez le tube dans la buse, l'intérieur du tube sera comprimé. Parce qu'il a été repercé, il va se réduire au bon diamètre. C'est la même idée pour l'autre extrémité quand vous vissez la petite pièce en laiton dedans.
+Il se trouve que ma Fisher est directement connectée à mon portable, pas à un routeur comme auraient fait la plupart des gens. Ceci signifie pour moi quelques étapes supplémentaires de mise en réseau.
-Thermistance
+J'ai dû aller dans mes connexions Ethernet et y effacer la connexion réseau existante. Mon portable utilise le WiFi pour Internet. Ensuite, j'ai créé une nouvelle connexion Ethernet, cliqué sur l'onglet IPV4 et, pour l'IP, j'ai entré 192.168.2.10 (puisqu'habituellement mon réseau est sur 192.168.1.1) et, pour le sous-réseau, j'ai entré 255.255.255.0. La passerelle a été laissée vierge.
-La thermistance est utilisée pour détecter la température au plus près possible de la buse. Vous souvenez-vous de ce trou dans le bloc de métal dont j'ai parlé ? Eh bien ! Nous avons besoin d'un peu de gaine thermorétractable que nous réduisons autour de la thermistance et, par la suite, nous placerons la thermistance dans ce trou du bloc.
+Maintenant le port Ethernet de mon portable est sur un réseau à lui tout seul.
-**Hot End and Effector
+**On the SD card, I open the /sys/config.g file and set the IP to 192.168.2.14 and save it.
-With lots of other heat shrinking and what-not (I won’t bore you with every detail), it’s time to assemble the effector and heated nozzle.
+Now I pop the SD card into the printer, power up the printer, and hook up the ethernet cable from the printer to my laptop.
-This is where the thermistor goes into the small hole in the nozzle block, the nozzle gets pushed into the effector, the heater goes into the larger hole in the nozzle block, the supplied fan gets clipped, and screwed, onto the effector, and a cable tie or two to keep things neat.
+In a terminal I enter:
-Wiring
+ping 192.168.2.10
-This is where things need to be double and triple checked. The wires from the heating element, the fan and the thermistor go to a small socket. The wires must be in the right sockets or there will be bad problems!
+Getting a reply to that means the Duet board is up and running. Doing:
-Now the effector can be mounted on the rods.**
+ping 192.168.2.14
-Embout chaud et actionneur
+and getting a reply means that the printer server is up and running.
-Avec beaucoup d'autres bouts de gaine thermorétractable et des bricoles (je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails), c'est le moment d'assembler l'actionneur et la buse chauffante.
+Putting 192.168.2.14 into a browser address bar gets me the printer’s server page (below). I’m in!**
-C'est là que la thermistance va dans le petit trou du bloc de la buse, que la buse est poussée dans l'actionneur, que l'élément chauffant se place dans le gros trou du bloc de la buse, que le ventilateur fourni est clipsé, et vissé, sur l'actionneur, sans oublier un ou deux colliers de serrage pour bien maintenir le tout.
+Sur la carte SD, j'ouvre le fichier /sys/config.g, je modifie l'IP en 192.168.2.14 et je l'enregistre.
-Câblage
+Maintenant, je mets la carte SD dans l'imprimante, que j'alimente ensuite, et je branche le câble Ethernet de l'imprimante à mon portable.
-Ici, il va falloir vérifier chaque chose deux fois plutôt qu'une. Les fils venant de l'élément chauffant, du ventilateur et de la thermistance vont dans une petite embase. Les fils doivent aller dans les bonnes embase, sinon il va y avoir des problèmes !
+Dans un terminal, je saisis :
-Maintenant, l'actionneur peut être monté sur les barres.
+ping 192.168.2.10
-**Electronics
+La réception d'une réponse signifie que la carte Duet est en fonctionnement. L'envoi de :
-Now it’s time to get cabling.
+ping 192.168.2.14
-There are several cabling looms that we must run up the inside of (what I call) the back panel.
+suivi d'une réponse signifie que le serveur d'imprimante est en fonctionnement.
-First, we need to microswitch the panel. Same as the other two.
+En mettant 192.168.2.14 dans la barre d'adresse d'un navigateur, j'obtiens la page du serveur d'imprimante (voir ci-dessous). J'y suis !
-Again, I won’t bore you with every detail, but several looms are cable-tied to the inside of the panel, the extruder is mounted to the top of the panel, and the panel is screwed to the printer.
+**Testing, Testing…
-Now, this is where I hit my first problem. The Duet board inlet/outlets didn’t match up with the holes in the panel. I ended up having to cut some pieces of rubber to make risers to have the Duet’s power, network, and card slots match the panel. Normally that wouldn’t be a problem, except only after I’d done a ton of wiring did I notice this. So, when you fit that last panel, check your Duet sockets before going further.
+Clicking the link on the left that says ‘G-Code Console’ will display a text entry box that you can think of as being like a terminal to issue commands. Entering:
-The looms are connected to the microswitches at the top, the bowden tube goes to the extruder, and the other ends of the looms go to the motors at the bottom.**
+G1 S2 X10 F500
-Électronique
+Will move the X carriage up by 10mm.
-Maintenant, c'est le moment de câbler.
+After several other commands to check each axis, it’s time to go... home.
-Il y a plusieurs faisceaux de câbles qui doivent passer dans (ce que j'appelle) le panneau arrière.
+Going back to the previous page, we click the ‘Home’ button and all three carriages should move up to touch the microswitches, move down and up a bit, and then return to leave the nozzle a few millimeters above the bed.
-D'abord, nous avons besoin de mettre un micro-interrupteur sur le panneau. Comme pour les deux autres.
+Now the scary bit.**
-À nouveau, je ne vous ennuie pas avec tous les détails, mais plusieurs torons sont fixés par des colliers à l'arrière du panneau, l'extrudeur est monté en haut du panneau et les panneau est vissé à l'imprimante.
+Tester et re-tester
-C'est ici que j'ai rencontré mon premier problème. Les entrées/sorties de la carte Duet ne sont pas en face des trous du panneau. Pour m'en sortir, j'ai coupé quelques pièces d'isolant pour faire des réhausses qui ajustent la position des emplacements d'alim, du réseau et de la carte Duet avec le panneau. Normalement, ça n'aurait pas dû être un problème, sauf que je l'ai vu après avoir fait un paquet de câblage. Aussi, quand vous installez le dernier panneau, vérifiez les embases de la Duet avant d'aller plus loin.
+Un clic sur le lien à gauche, qui est marqué « G-Code Console », affichera un champ de saisie de texte que vous pouvez voir comme un terminal pour lancer des commandes. La saisie de :
-Les torons sont connectés aux micro-contacts du haut, le tube Bowden va à l'extrudeur et les autres extrémités des faisceaux vont en bas vers les moteurs.
+G1 S2 X10 F500
-**The bed will sit on springs and touch screws that are on side pieces. These side piece screws are all linked together to form a loop, and when a screw on the bed is/isn’t touching the side piece screws, the printer knows where the bed is. After installing those wires, it’s time to fit the power jack and connect up everything to the Duet board.
+déplacera le chariot X de 10 mm vers le haut.
-The wiring diagram is an ominous sight, but be careful and you’ll be OK as most looms can only connect to one place. Worst case scenario here is that your X motor becomes Y and such like.
+Après plusieurs autres commandes pour vérifier chaque axe, il est temps de revenir... en position de repos.
-The bed of the printer is a plastic disc with a sheet that your hot filament will (hopefully!) adhere to.
+De retour sur la page précédente, nous appuyons sur le bouton « Home » et les trois chariots devraient monter jusqu'à toucher les micro-interrupteurs, descendre, puis remonter un peu, puis redescendre pour laisser la buse à quelques millimètres au-dessus du fond.
-As mentioned before, the bed sits on springs and has a screw in either corner to bring it into contact with the side pieces I also mentioned earlier.
+Et maintenant, la partie intimidante.
-There is a spigot to let you put the roll of filament onto the printer. I did attach this, but rarely have the spool on here. I usually leave the spool on the desk beside the printer. There’s also a top plate which I didn’t fit as I like to have my filament coming from above and down into the extruder.**
+**Hot End
-**Drive Belts
+It’s time to switch on the heater and see if we can extrude melted filament. This can be done using the ‘Heater’ link at the top left. When it reaches the temperature on the dropdown menu (190, maybe 200+), we can try using the manual winder on the extruder to get some melted plastic.
-After fitting more, incredibly tiny, screws into the pulley wheels, they fit to the three base motors.
+In my case it worked!
-So how do the motors move the carriages? Drive belts. The drive belt is fed up through the carriage, up over the idler (at the top), down over the motor, and back into the carriage where it is wedged into place. But with a twist. No, not a plot twist, a twist in the drive belt.
+I did have to tinker with the screw to give the extruder more grip.**
-With all that done. It’s time to commission and begin printing. But we’ll leave that for next month.**
+Embout chaud
+C'est le moment de brancher le réchauffeur et de voir si nous pouvons extruder du filament fondu. Ceci peut être fait en utilisant le lien « Heater » (Réchauffeur), en haut à gauche. Quand il atteint la température sur la liste déroulante (190, voire 200+), nous pouvons essayer d'utiliser le dévidoir manuel sur l'extrudeur pour obtenir un peu de plastique fondu.
+Dans mon cas, ça a fonctionné !
+J'ai quand même dû ajuster la vis pour donner plus de prise à l'extrudeur.
+**Printing
+To actually print something, you load a .g file from the SD card. To do this, click the ‘G-code File’ link on the left of the screen, and this lists all .g files that are on the card. Click the .g file and you’ll be asked if you really want to print this. Click OK and wait.
+The RepRapPro zip file (from earlier) usually has a little MakerBot file on there to get you started.**
+Impression
+Pour vraiment imprimer quelque chose, vous chargez un fichier .g depuis la carte SD. Pour cela, cliquez sur le lien « G-code File » (fichier G-code) à gauche de l'écran, et tous les fichiers .g présents sur la carte SD sont listés. Cliquez sur le fichier .g et il vous sera demandé de confirmer que vous voulez l'imprimer. Cliquez sur OK et attendez.
+Le fichier zip RepRapPro (vu plus haut) a en général un petit fichier MakerBot à l'intérieur, qui vous permet de démarrer.
+**Conclusion
+From several weeks of printing random things for practice, I have noticed a glitch in my setup. Ideally when you do HOME and ALIGN (in the main tab), the nozzle should be less than a millimeter away from the bed. Mine is about 10mm away. I end up having to manually move the nozzle down. Not a big deal, and it’s something I’ll look into later. So make sure your nozzle is right near the bed before printing.
+The printer is quick at whooshing back and forth to print plastic, but expect some prints (even small ones) to take quite a while. The little figure of the Kerbal Space Program character is only 12cm high and took just over one hour to print. Almost half of that time was me holding the base in place as I could see the nozzle was going to end up knocking it over.
+Most will print without being held, but there’d be nothing worse than seeing a one hour print ruined by it tipping over. By rights, it shouldn’t happen, but we know that it inevitably will.
+I have to say. This was money well spent. The instructions are excellent – with plenty of photos for every step of the procedure. Honestly, if you mess this up, you’ve no one to blame but yourself for not studying the photos, part lists, etc.
+There are a ton of good things out there to print, but you need to convert them from STL format to the RepRapPro G format. How’s that done? I’m glad you asked.**
+Conclusion
+En plusieurs semaines d'impression de formes aléatoires pour l’entraînement, j'ai noté un bug dans mon paramétrage. Dans l'absolu, quand vous faites HOME (position de repos) et ALIGN (aligner) - dans le menu principal - la buse doit se trouver à moins d'un millimètre du fond. La mienne était à environ 10 mm. J'ai fini par déplacer la buse à la main. C'est pas dramatique ; je regarderai ce point plus tard. Donc, vérifiez que votre buse est presque contre le fond avant d'imprimer.
+Les allées et venues de l'imprimante sont rapides lors de l'impression de plastique, mais attendez-vous à ce que les impressions prennent du temps (même les petites). La petite figurine du personnage de Kerbal Space Program ne fait que 12 cm de haut et il a fallu un peu plus d'une heure pour l'imprimer. Pendant presque la moitié du temps, j'ai maintenu la base en place, car je sentais que la buse allait finir par lui rentrer dedans.
+La majeure partie sera imprimée sans aide, mais il n'y a pas pire que de voir une impression d'une heure ruinée parce qu'elle est renversée. En principe, ça ne devrait pas arriver, mais nous savons que ça arrivera.
+Je dois le dire. C'est de l'argent bien dépensé. Les instructions sont excellentes - avec beaucoup de photos à chaque étape de la procédure. Honnêtement, si vous le ratez, vous n'aurez à vous en prendre qu'à vous-même, de ne pas avoir étudié les photos, les listes, etc.
+Il y a une tonne d'objets prêts à être imprimés, mais vous devez les convertir du format STL au format G de RepRapPro. Comment faire ? Merci d'avoir posé la question.
+**Converting
+Most models out there are in STL format which is no good for the RepRapPro Fisher. Thankfully we can use Slic3r (http://slic3r.org) to convert to the native G format that we need. Click DOWNLOAD and then, on the download page, click Linux. Follow the instructions there and you’ll have Slic3r almost ready to go.
+Next, following the instructions at: https://reprappro.com/
+documentation/commissioning-introduction/printing-duet/#Slic3r_profiles will mean that Slic3r will use the Fisher by default with all the settings done for us.
+Now, grab a model from Thingiverse.com. That’s my favourite place for models. Save the file somewhere you can remember.
+Load up Slic3r and at the top left, click ‘Add…’ and point it to the STL file**
+Conversion
+La plupart des modèles disponibles sont au format STL qui ne convient pas à la Fisher RepRapPro. Heureusement, nous pouvons utiliser Slic3r (http://slic3r.org) pour convertir au format natif G dont nous avons besoin. Cliquez sur Download (télécharger), puis, sur la page de téléchargement, cliquez sur Linux. Suivez les instuctions et vous obtiendrez Slic3r quasiment prêt à l'emploi.
+Ensuite, suivez les instructions sur : https://reprappro.com/documentation/commissioning-introduction/printing-duet/#Slic3r_profiles, de sorte que Slic3r utilisera la Fisher par défaut, avec tout le paramétrage déjà prêt.
+Maintenant, choisissez un modèle sur Thingiverse.com. C'est mon endroit favori pour les modèles. Enregistrez le fichier quelque part où vous le retrouverez.
+Chargez Slic3r et, en haut à gauche, cliquez sur « Add... » (ajouter) et pointez sur le fichier STL.
+**Slic3r will show you a 3D model of what we’re going to print. As long as the Fisher settings have been imported, we don’t need to touch the tabs at the top. See how it says ‘Fisher’ beside ‘Printer’ at the top right? That’s good.
+Normally the model is shown in yellow. Click it, it’ll turn green, and display the info shown at the bottom right of the screen. Size is in millimeters, so this Lego block will be 31.8mm by 15.8mm by 11.4mm high. That’s about all we need to know. If I wanted this as a jumbo Lego, then I could click ‘Scale’ at the top and increase it to 200%, or shrink it to 50% to make a mini-Lego.
+The last thing to do is click the ‘Export G-code’ button and save the .g file somewhere on the SD card.
+Pop the SD card into the printer, power it up, network into it, and get printing!**
+Slic3r vous présentera une vue 3D de ce que vous allez imprimer. Pour autant que les paramètres de la Fisher aient été importés, nous n'avons pas besoin de toucher aux onglets du haut. Regardez ; si vous voyez « Fisher » à côté de « Printer » en haut à droite, c'est bon.
+Normalement, le modèle est présenté en jaune. Cliquez dessus et il deviendra vert ; l'information vue en bas à droite de l'écran sera affichée. La taille est en millimètres, comme ce bloc Lego de 31,8 mm par 15,8 mm et haut de 11,4 mm. C'est tout ce que nous devons savoir. Si vous le voulez comme Duplo, alors, cliquez en haut sur « Scale » (échelle) et augmentez à 200 %, ou réduisez-le à 50 % pour un mini-Lego.
+La dernière chose à faire est de cliquer sur le bouton « Export G-code » et d'enregistrer le fichier .g quelque part sur la carte SD.
+Insérez la carte SD dans l'imprimante, mettez sous tension, connectez-vous par le réseau et lancez l'impression !