Full Circle Magazine FR

Cette page est en lecture seule. Vous pouvez afficher le texte source, mais ne pourrez pas le modifier. Contactez votre administrateur si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur.
**Here’s where we start to sweat and get shaky hands. Everything previously was done without power. Now we need to apply power to the printer.

On first power-up, the fan above the effector must start up. If it does not then you need to immediately power off. The nozzle should also remain cold. If it heats up, turn off. If everything is good so far then it’s time to connect.

Well, almost.

First, you need to put the contents of the zip file (from RepRapPro) onto the (supplied) SD card.

Now, my Fisher is connecting directly to my laptop, not to a router as most people would. This meant some extra networking steps for me.

I had to go into my ethernet connections and delete the existing network connection that was there. My laptop uses wifi for internet. Next, I created a new ethernet connection, clicked the IPv4 tab and for IP I entered 192.168.2.10 (since my network is normally on 192.168.1.1) and for the subnet I entered 255.255.255.0. Gateway was left blank.

This now puts my laptop's ethernet port on a different network from everything else.**

C'est maintenant que nous commençons à suer et trembler des mains. Tout ce qui précède était hors tension. Maintenant, nous devons appliquer l'alimentation à l'imprimante.

À la première mise sous tension, le ventilateur sur le dessus de l'actionneur doit démarrer. Sinon, coupez  l'alimentation immédiatement. La buse chauffante doit aussi rester froide. Si sa température monte, coupez. Si tout paraît bon jusque-là, c'est le moment de se connecter.

Enfin, presque.

D'abord, vous devez charger le contenu du fichier zip (de RepRapPro) sur la carte SD (fournie).

Il se trouve que ma Fisher est directement connectée à mon portable, pas à un routeur comme auraient fait la plupart des gens. Ceci signifie pour moi quelques étapes supplémentaires de mise en réseau.

J'ai dû aller dans mes connexions Ethernet et y effacer la connexion réseau existante. Mon portable utilise le WiFi pour Internet. Ensuite, j'ai créé une nouvelle connexion Ethernet, cliqué sur l'onglet IPV4 et, pour l'IP, j'ai entré 192.168.2.10 (puisqu'habituellement mon réseau est sur 192.168.1.1) et, pour le sous-réseau, j'ai entré 255.255.255.0. La passerelle a été laissée vierge.

Maintenant le port Ethernet de mon portable est sur un réseau à lui tout seul.

**On the SD card, I open the /sys/config.g file and set the IP to 192.168.2.14 and save it.

Now I pop the SD card into the printer, power up the printer, and hook up the ethernet cable from the printer to my laptop.

In a terminal I enter:

ping 192.168.2.10

Getting a reply to that means the Duet board is up and running. Doing:

ping 192.168.2.14

and getting a reply means that the printer server is up and running.

Putting 192.168.2.14 into a browser address bar gets me the printer’s server page (below). I’m in!**

Sur la carte SD, j'ouvre le fichier /sys/config.g, je modifie l'IP en 192.168.2.14 et je l'enregistre.

Maintenant, je mets la carte SD dans l'imprimante, que j'alimente ensuite, et je branche le câble Ethernet de l'imprimante à mon portable.

Dans un terminal, je saisis :

ping 192.168.2.10

La réception d'une réponse signifie que la carte Duet est en fonctionnement. L'envoi de :

ping 192.168.2.14

suivi d'une réponse signifie que le serveur d'imprimante est en fonctionnement.

En mettant 192.168.2.14 dans la barre d'adresse d'un navigateur, j'obtiens la page du serveur d'imprimante (voir ci-dessous). J'y suis !

**Testing, Testing…

Clicking the link on the left that says ‘G-Code Console’ will display a text entry box that you can think of as being like a terminal to issue commands. Entering:

G1 S2 X10 F500

Will move the X carriage up by 10mm.

After several other commands to check each axis, it’s time to go... home.

Going back to the previous page, we click the ‘Home’ button and all three carriages should move up to touch the microswitches, move down and up a bit, and then return to leave the nozzle a few millimeters above the bed.

Now the scary bit.**

Tester et re-tester

Un clic sur le lien à gauche, qui est marqué « G-Code Console », affichera un champ de saisie de texte que vous pouvez voir comme un terminal pour lancer des commandes. La saisie de :

G1 S2 X10 F500

déplacera le chariot X de 10 mm vers le haut.

Après plusieurs autres commandes pour vérifier chaque axe, il est temps de revenir... en position de repos.

De retour sur la page précédente, nous appuyons sur le bouton « Home » et les trois chariots devraient monter jusqu'à toucher les micro-interrupteurs, descendre, puis remonter un peu, puis redescendre pour laisser la buse à quelques millimètres au-dessus du fond.

Et maintenant, la partie intimidante.

**Hot End

It’s time to switch on the heater and see if we can extrude melted filament. This can be done using the ‘Heater’ link at the top left. When it reaches the temperature on the dropdown menu (190, maybe 200+), we can try using the manual winder on the extruder to get some melted plastic.

In my case it worked!

I did have to tinker with the screw to give the extruder more grip.**

Embout chaud

C'est le moment de brancher le réchauffeur et de voir si nous pouvons extruder du filament fondu. Ceci peut être fait en utilisant le lien « Heater » (Réchauffeur), en haut à gauche. Quand il atteint la température sur la liste déroulante (190, voire 200+), nous pouvons essayer d'utiliser le dévidoir manuel sur l'extrudeur pour obtenir un peu de plastique fondu.

Dans mon cas, ça a fonctionné !

J'ai quand même dû ajuster la vis pour donner plus de prise à l'extrudeur.

**Printing

To actually print something, you load a .g file from the SD card. To do this, click the ‘G-code File’ link on the left of the screen, and this lists all .g files that are on the card. Click the .g file and you’ll be asked if you really want to print this. Click OK and wait.

The RepRapPro zip file (from earlier) usually has a little MakerBot file on there to get you started.**

Impression

Pour vraiment imprimer quelque chose, vous chargez un fichier .g depuis la carte SD. Pour cela, cliquez sur le lien « G-code File » (fichier G-code) à gauche de l'écran, et tous les fichiers .g présents sur la carte SD sont listés. Cliquez sur le fichier .g et il vous sera demandé de confirmer que vous voulez l'imprimer. Cliquez sur OK et attendez.

Le fichier zip RepRapPro (vu plus haut) a en général un petit fichier MakerBot à l'intérieur, qui vous permet de démarrer.

**Conclusion

From several weeks of printing random things for practice, I have noticed a glitch in my setup. Ideally when you do HOME and ALIGN (in the main tab), the nozzle should be less than a millimeter away from the bed. Mine is about 10mm away. I end up having to manually move the nozzle down. Not a big deal, and it’s something I’ll look into later. So make sure your nozzle is right near the bed before printing.

The printer is quick at whooshing back and forth to print plastic, but expect some prints (even small ones) to take quite a while. The little figure of the Kerbal Space Program character is only 12cm high and took just over one hour to print. Almost half of that time was me holding the base in place as I could see the nozzle was going to end up knocking it over.

Most will print without being held, but there’d be nothing worse than seeing a one hour print ruined by it tipping over. By rights, it shouldn’t happen, but we know that it inevitably will.

I have to say. This was money well spent. The instructions are excellent – with plenty of photos for every step of the procedure. Honestly, if you mess this up, you’ve no one to blame but yourself for not studying the photos, part lists, etc.

There are a ton of good things out there to print, but you need to convert them from STL format to the RepRapPro G format. How’s that done? I’m glad you asked.**

Conclusion

En plusieurs semaines d'impression de formes aléatoires pour l’entraînement, j'ai noté un bug dans mon paramétrage. Dans l'absolu, quand vous faites HOME (position de repos) et ALIGN (aligner) - dans le menu principal - la buse doit se trouver à moins d'un millimètre du fond. La mienne était à environ 10 mm. J'ai fini par déplacer la buse à la main. C'est pas dramatique ; je regarderai ce point plus tard. Donc, vérifiez que votre buse est presque contre le fond avant d'imprimer.

Les allées et venues de l'imprimante sont rapides lors de l'impression de plastique, mais attendez-vous à ce que les impressions prennent du temps (même les petites). La petite figurine du personnage de Kerbal Space Program ne fait que 12 cm de haut et il a fallu un peu plus d'une heure pour l'imprimer. Pendant presque la moitié du temps, j'ai maintenu la base en place, car je sentais que la buse allait finir par lui rentrer dedans.

La majeure partie sera imprimée sans aide, mais il n'y a pas pire que de voir une impression d'une heure ruinée parce qu'elle est renversée. En principe, ça ne devrait pas arriver, mais nous savons que ça arrivera.

Je dois le dire. C'est de l'argent bien dépensé. Les instructions sont excellentes - avec beaucoup de photos à chaque étape de la procédure. Honnêtement, si vous le ratez, vous n'aurez à vous en prendre qu'à vous-même, de ne pas avoir étudié les photos, les listes, etc.

Il y a une tonne d'objets prêts à être imprimés, mais vous devez les convertir du format STL au format G de RepRapPro. Comment faire ? Merci d'avoir posé la question.

**Converting

Most models out there are in STL format which is no good for the RepRapPro Fisher. Thankfully we can use Slic3r (http://slic3r.org) to convert to the native G format that we need. Click DOWNLOAD and then, on the download page, click Linux. Follow the instructions there and you’ll have Slic3r almost ready to go.

Next, following the instructions at: https://reprappro.com/
documentation/commissioning-introduction/printing-duet/#Slic3r_profiles will mean that Slic3r will use the Fisher by default with all the settings done for us.

Now, grab a model from Thingiverse.com. That’s my favourite place for models. Save the file somewhere you can remember.

Load up Slic3r and at the top left, click ‘Add…’ and point it to the STL file**

Conversion

La plupart des modèles disponibles sont au format STL qui ne convient pas à la Fisher RepRapPro. Heureusement, nous pouvons utiliser Slic3r (http://slic3r.org) pour convertir au format natif G dont nous avons besoin. Cliquez sur Download (télécharger), puis, sur la page de téléchargement, cliquez sur Linux. Suivez les instuctions et vous obtiendrez Slic3r quasiment prêt à l'emploi.

Ensuite, suivez les instructions sur : https://reprappro.com/documentation/commissioning-introduction/printing-duet/#Slic3r_profiles, de sorte que Slic3r utilisera la Fisher par défaut, avec tout le paramétrage déjà prêt.

Maintenant, choisissez un modèle sur Thingiverse.com. C'est mon endroit favori pour les modèles. Enregistrez le fichier quelque part où vous le retrouverez.

Chargez Slic3r et, en haut à gauche, cliquez sur « Add... » (ajouter) et pointez sur le fichier STL.

**Slic3r will show you a 3D model of what we’re going to print. As long as the Fisher settings have been imported, we don’t need to touch the tabs at the top. See how it says ‘Fisher’ beside ‘Printer’ at the top right? That’s good.

Normally the model is shown in yellow. Click it, it’ll turn green, and display the info shown at the bottom right of the screen. Size is in millimeters, so this Lego block will be 31.8mm by 15.8mm by 11.4mm high. That’s about all we need to know. If I wanted this as a jumbo Lego, then I could click ‘Scale’ at the top and increase it to 200%, or shrink it to 50% to make a mini-Lego.

The last thing to do is click the ‘Export G-code’ button and save the .g file somewhere on the SD card.

Pop the SD card into the printer, power it up, network into it, and get printing!**

Slic3r vous présentera une vue 3D de ce que vous allez imprimer. Pour autant que les paramètres de la Fisher aient été importés, nous n'avons pas besoin de toucher aux onglets du haut. Regardez ; si vous voyez « Fisher » à côté de « Printer » en haut à droite, c'est bon.

Normalement, le modèle est présenté en jaune. Cliquez dessus et il deviendra vert ; l'information vue en bas à droite de l'écran sera affichée. La taille est en millimètres, comme ce bloc Lego de 31,8 mm par 15,8 mm et haut de 11,4 mm. C'est tout ce que nous devons savoir. Si vous le voulez comme Duplo, alors, cliquez en haut sur « Scale » (échelle) et augmentez à 200 %, ou réduisez-le à 50 % pour un mini-Lego.

La dernière chose à faire est de cliquer sur le bouton « Export G-code » et d'enregistrer le fichier .g quelque part sur la carte SD.

Insérez la carte SD dans l'imprimante, mettez sous tension, connectez-vous par le réseau et lancez l'impression !